Усилитель на TDA7294 своими руками. Часть 2. Схема. ЛУТ.

СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ

Я не собираюсь учить вас схемотехнике, так как сам имею зачаточные навыки и смоделированная мной схема будет однозначно не лучшей и не оптимальной. С другой стороны, в отношении микросхемы TDA7294, ничего изобретать и не нужно, так как стабильную схему усилителя базирующего на этом чипе производитель помещает в даташит/datasheet (знатоки английского произношения могут поправить, я изучал хендехох, арбайтен, гутен таг, бутерброд).
В принципе и на любой транзистор так же в даташите можно посмотреть рекоммендуемую производителем схему.
Я вам больше скажу, большинство схем в интернет — это перепевки этой самой схемы из даташит. А учитывая, что суровые реальные разработчики на этой микросхеме (TDA7294) врятли, что-то разрабатывают (ибо в нее все интегрировано по самые помидоры), то скорее всего вы найдете перепевки этой схемотехники такими же делетантами, как я. Не особо понимая, что и как там улучшать, лезут увеличивать номиналы емкости конденсаторов и резисторов.
Но на минуточку, если вы вдруг читали «Искусство схемотехники » Хоровица, Хилла (книжка, по мне, написанная лаконочно, но тяжелым к восприятию языком, в противовес приведу пример хорошего изложения — любые советские книги по радиолюбительству 50-60х годов), то станет сразу ясно, что конденсатор и резистор в определенном месте схемы может оказаться фильтром нижних частот и меняя номиналы, вы будете менять и диапазон среза.

Поэтому не понимая, лучше не трогать номиналы в схемах их даташит, не «оптимизировать» схему убирая, как вам кажется, ненужные детальки. Например без некоторых деталюшек усилитель оставшись без внешней нагрузки может повести себя внезапно.
Но тем не менее, после всех запугиваний по использованию чужих схем, я скажу и обратное. Небольшой поиск в сети,еще несколько лет назад привел меня на сайт Аудиокиллера (http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm), где он подробно излагал суть построения усилителя на TDA7294. Схема была все та же даташитовская, но с маленькими изменениями, которые он внятно объяснил — почему, для чего, и что будет если.
Я собрал усилитель по его варианту даташитовской схемы, используя его печатки плат, изготовив их методом ЛУТ, и действительно результат был хороший. Никаких посторонних наводок, гудений и тд.
Вот схема даташитовская:

А вот схема от Audio Killer.

По схеме хочу обратить ваше внимание. Что понятие земля и общий провод — не одно и тоже.
Общий провод (такая горизонтальная черная палочка) — это средний отвод, который мы делали на трансформаторе в предыдущей части.

А «земля» (такой перевернутый треугольничек из полосочек) — это отдельная часть платы.

Т.е. вы допустим решаете, что вот эта обособленная часть фольгированного текстолита будет «землей». И везде, где на схеме указано, что длаее идет «земля» — вы подводите проводок или дорожку к этому участку и припаиваете.
А общий провод — это общий провод, что идет из трансформатора и везде, где указано на схеме, что далее дорожка приходит к общему проводу, вы просто подпаиваете к этому проводу из трансформатора (технически на самом деле на плате к какому то островочку вы подпаиваете общий провод из трансформатора, и все остальные провода/дорожки, что требуют общего провода — приводите/подпаиваете сюда).
Но я забежал вперед, поэтому давим на тормоза.
Итак мы видим схему из даташит.
Это графическое представление, нам надо все это нарисовать в виде платы — прорисовать все дорожки и расположить элементы.
Все это при необходимости делается в программе Sprint Layout.

Там все легко и просто, но я вас этому учить не собираюсь.
Мы поступим проще — скачаем с сайта Аудиокиллера
уже готовую разведенную схему платы — качаем.
В архиве нас интересует файл с расширением lay.  Это и есть печатка платы сделанная в Sprint Layout.
Открываем файл TDA7294.lay в Sprint Layout.
Теперь, нужно распечатать ее для применения в изготовлении печатной платы методом ЛУТ.

ЛУТ — ЛАЗЕРО-УТЮЖНАЯ-ТЕХНОЛОГИЯ

Мы не станем добывать лут, но воспользуемся преимуществами утюга.
Именно утюгом мы будем получать платы с очень высоким качеством и дорожки настолько тонкие, что другими методами их делать упаришься, хотя и возможно. Если все получится хорошо, то плата будет похожа на изготовленную промышленным способом. У меня папа каратист. Ну да так, плюс, минус,похожа.
Сперва распечатываем печатку из Sprint Layout.
Но печатать нужно не на обычном листе, а на глянцевом. В этом помогут глянцевые обложки журналов (а вы думали зачем их делают глянцевыми?)

То, что на обложке что то нарисовано — это не имеет значения. Нам важно, что когда мы напечатаем на этом листе лазерным принтером, то тонер должен быть максимально черным. Поэтому разные «экономии тонера» при печати должны быть выключены в настройках печати.
Печатать нужно только на лазерном принтере. ТОЛЬКО НА ЛАЗЕРНОМ.
Потому что.  Лазерный принтер, как каток асфальт, накатывает на лист слой расплавленного тонера в виде рисунка платы.
После этого вырезаем схему (не дорожки, а как будто это плата — получится квадрат или прямоугольник) по краям любых двух противоположных сторон сделав небольшие ушки саниметра на 2х2 в длинну.
Теперь отрезаем кусок фольгированного текстолита по размеру «бумажной» платы без учета «ушек».
Теперь накладываем бумажку рисунком на фольгированную сторону текстолита и загибаем ушки — т.е. они не дадут ездить бумажке по фольге, пока мы будем ее сверху наглаживать раскаленным утюгом.

Включаем утюг и гладим бумажку под которой находится текстолит. Нужно чтобы тонер расплавился и прилип к плате. В зависимости от навыков этот процес может занять и пару минут и 10-15.
Чтобы бумажка быстрее прилипла — есть небольшой трюк — прежде чем прикладывать бумажку к текстолиту его можно прогреть хорошо утюгом — тогда процесс пойдет сильно быстрее — но горячее все, блиннн.
Короче погладили хорошо бумажку (температура утюга на максимум — это градусов 150 примерно) и бумажка насмерть влипла в текстолит. Это хорошо — идем в ванну и помещаем текстолит под воду. Бумажка начинает мокнуть и мы ее скатываем с текстолита и видим, как здорово нарисованы тонером дорожки. Если не везде прорисовалось хорошо — нужно взять перманентный маркер (именно PERMANENT) и дорисовать плохо прорисовавшиеся места.

Теперь будет травить.

ТРАВЛЯ

Травить можно как минимум тремя способами — ядом, трепанием нервов и хлорным железом. Лучший в нашем случае вариант — хлорное железо. Оно продается в магазинах торгующих радиодеталями. Обычно это баночка в которой что то такое грязно коричневое насыпано. Это все вы высыпаете (учитывая, что хлорное железо дико растворяет метал) в пластиковую емкость.
Теперь заливаете водой — соотношение указывается на баночке с хлорным железом. Посоветую воду предварительно нагреть градусов до 50, так травление будет идти сильно быстрее.

Имейте ввиду, что накапать таким раствором на пол — будет сильно неприятно — остаются очень плохо стираемые ржавые пятна, так что будьте осторожны.
Вместо хлорного железа можно использовать медный купорос — его продают в магазинах со всякими удобрениями для огородников/дачников. Он красивенький, голубенький и не такой противный, но травится им сильно дольше.

Помещаем плату в раствор и помешиваем. При ядреном растворе травление может занимать 5-10 минут, но так как раствор можно использовать много раз подряд (только храните в темном месте), то со временем его жручесть уменьшается и это время растягивается на час или два.

Травление вы можете наблюдать визуально. Как увидели, что вся медь на текстолите кроме нарисованных дорожек исчезла — вынимайте плату.
Теперь промойте плату под струей воды и начинайте стирать тонер — это можно сделать например зубной щеткой.
В итоге у вас получится чистенькая плата, можете ее обезжирить ацетоном.

ТЫР-ПЫР ВОСЕМЬ ДЫР

Плата у нас в руках, но что то смутно беспокоит. Да, в ней нет дырок, чтобы вставить детальки и саму TDA7294.
Их придется сверлить, да, да, не смотрите на меня так.
Вот как вы будете сверлить — тема отдельная. Можно купить специальную типа мини-дрель.

Для нее купить специальную насадку. Потом купить специальные сверлышки диаметром 0,8 мм.
Все это порой проще купить в Китае, чем в местных магазинах.
Если нашли только сверлышки, а не дешевую минидрель не нашли, то подойдет в худшем случае двигатель из любого компьютерного CD-ROM, для которого вы сделаете выпрямленное питание по аналогии, как описано в первой части статьи.

В лучшем случае купите в радиодеталях двигатель объяснив, что нужен такой, чтобы подошел для сверления плат, там же я думаю вам продадут и маленький трансформатор под него, а диодный мостик вы делать уже умеете.
Итак, чем сверлить есть — сверлим дырки, но не наоборот.

ПАЯТЬ ИЛИ НЕ ПАЯТЬ

К счастью Шекспировский вопрос перед нами не стоит.
Прежде чем начать набивать плату детальками желательно ее пролудить.
Берем паяльник, или паяльную станцию. Проходим по дорожкам раскаленным жалом паяльника нанося канифоль или паяльную кислоту. Теперь тыкаем паяльник в припой (смесь олова обычно в виде толстой проволоки) и наносим на дорожки. Дорожки покрываются припоем и красиво блестят. В принципе этот этап можно пропустить, работать будет, а если нет, то из за микротрещин, недоконтакте в самих дорожках, так что лучше лудить.

Далее, вставляем детальки со стороны, где нет дорожек и запаиваем со стороны, где дорожки есть.

Предвижу, что сложность может возникнуть только в припаивании самой TDA7294, так как ножки ее относительно близко друг к другу. Если все же накосячили и ноки слиплись припоем, а просто жалом припой не желает убраться, то понадобится либо оловоотсос

либо специальная косичка, что вбирает в себя припой.

Обязательно соблюдайте полярность электролитический конденсаторов, иначе БУМ!

Что это значит? Где на плате указано, что минус, туда паяется именно минусовая нога электролитического конденсатора. Не плюсовая, и не третья.
Чтобы было паять удобнее, может понадобится третья рука.
Ее можно так же приобрести в магазинах продающих электродетали.

Если вам пока все относительно понятно, то переходим к третьей части, иначе читаем с начала.